Новости

Проф укладка кафеля

Сейчас мы опишем принципиальный шаг сотворения высококачественного, как мы привыкли говорить, глиняного покрытия - процесс укладки. Ведь и дилетанту разумеется, что даже самый, как заведено, дорогой кафель небережно уложенный на стенки либо пол, будет, наконец, смотреться наиболее чем робко. Работа по укладке глиняной плитки начинается с, как большинство из нас привыкло говорить, предварительных мероприятий. Необходимо отметить то, что чтоб как раз узнать какое количество плитки и остальных, как заведено, подсобных материалов как раз придется брать, необходимо, вообщем то, сделать застыл, как заведено, облицовочных площадей. Надо сказать то, что для проведения данной операции, наконец, потребуются: рядовая рулетка и предельное внимание. Измеряя размеры стенки, мастер как раз прикладывает рулетку строго по вертикально и горизонтальным осям и высчитывает итог на бумагу. При снятии размеров пола, как большинство из нас привыкло говорить, сперва инспектируют углы помещения. Вообразите себе один факт о том, что ежели они неравны, необходимо заблаговременно, в конце концов, предугадать правильное размещение, как мы выражаемся, неполных по размерам плиток в местах примыкания к стенкам либо иным конструктивным элементам помещения. И даже не надо и говорить о том, что корректность формы и размеров сторон помещения инспектируют, измеряя, как многие выражаются, рулеткой диагонали помещения. Ежели длина диагоналей схожа, то углы помещения прямые, и стороны взаимно перпендикулярны. Проведя все замеры и зафиксировав итог на бумаге, принципиально, вообщем то, держать в голове, что опосля обработки поверхностей, числа незначительно поменяются. Так при демонтаже старенького кафеля они немножко так сказать растут, а при оштукатуривании - уменьшаются. Не, как мы привыкли говорить, выпуская карандаш и бумагу из рук, приступаем к разработке схемы укладки кафеля. Для этого на листе чертят планы всех поверхностей, которые подлежат облицовке, по отдельности и в изометрической проекции. Непременно отмечают все просветы, приборы и конструкции. Надо сказать то, что потом, наконец, выбирают вид облицовки: шов в шов, в разбежку либо на искосок. На этом же шаге определяют размер, как заведено, кафельных плиток, наличие, как мы с вами постоянно говорим, декоративных частей, бордюров и фризов. С помощью карандаша и линейки на планах поверхностей, вообщем то, расчерчивается порядное размещение плиток. Отмечаются положение декоров, бордюров и фризов. При всем этом нужно, стало быть, стремиться к тому, чтоб в углах и остальных местах примыканиях, как все говорят, различных плоскостей, не было узеньких полосок кафеля. Несомненно, стоит упомянуть то, что можно приготовить несколько вариантов укладки для плиток, как все говорят, различных размеров. Несомненно, стоит упомянуть то, что с помощью 2-ух планов просто подсчитать, сколько кафеля, бордюров и декоров необходимо, в конце концов, закупить. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ Последующий шаг подготовительных работ - подготовка облицовочных поверхностей. От того, как кропотливо стенки либо пол наконец-то будут подготовлены к облицовке, во многом зависит срок эксплуатации, как мы выражаемся, глиняного покрытия. Несомненно, стоит упомянуть то, что для проверки готовности полов к облицовке нужен уровень, а для проверки стенок или уровень с 2-мя глазками, или отвес. Будет нужно, наконец, выявить несколько характеристик поверхности, которые влияют на размер, как мы привыкли говорить, предварительных работ, на количество материалов, как большинство из нас привыкло говорить, нужных для выполнения подготовки и облицовки, также на качество облицовки. Как бы это было не странно, но во-1-х, глядят отклонение поверхностей от осей либо от, как всем известно, данных плоскостей. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что для полов, обычно, от горизонтали, а для стенок - от вертикали. Вообразите себе один факт о том, что для проверки пола на него наконец-то укладывается длинноватое также правило по нескольким фронтам. Несомненно, стоит упомянуть то, что пузырек воздуха в линзе так сказать покажет, как пол наклонен. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что ежели требуется, вообщем то, сделать пол с, как все знают, данным уклоном, то под уровень подкладывается рейка-шаблон, у которой изготовлен соответственный уклону профиль. Надо сказать то, что допустимым является отклонение на 2 мм на метр длины как раз правила (0,2%), но менее 50 мм при размерах помещения наиболее 25 м. Для проверки отличия стенок от вертикальной оси есть два способа измерения: с помощью отвеса и с помощью уровня. Не для кого не секрет то, что при использовании отвеса погрешность меньше. Все давно знают то, что для внедрения отвеса по углам стенок под потолком вбиваются гвозди либо так сказать инсталлируются марки для крепления шнура отвеса из гипса либо алебастра. Надо сказать то, что потом на эти отметки, в конце концов, навешивается отвес. С помощью рулетки либо линейки проверяется зазор меж шнуром отвеса и стенкой в пары местах по всей высоте. Мало кто знает то, что ежели проверка как бы делается уровнем, то разработка подобна проверке пола, лишь, в конце концов, глядеть нужно на иной глазок уровня. Допускается наклон так сказать стенки 0,2%, другими словами разница меж зазором под потолком и у пола не превосходит 2 мм на метр высоты. 2-ой операцией по оценки поверхностей, мягко говоря, является проверка ровности плоскостей. Несомненно, стоит упомянуть то, что делается это с помощью, как заведено, длинноватого уровня, правила либо ровненького бруска. К проверяемой поверхности, стало быть, прикладывается избранный инструмент. Всем известно о том, что просветы меж ним и поверхностью подлежащей облицовки не должны быть больше 2 мм. Ежели выпуклости больше, то предстоит их ликвидировать. Крепкость поверхностей инспектируют простукиванием. Ежели как бы имеются плохо держащиеся слои, то как бы будет слышен бухтящий звук. Такие слои нужно будет так сказать счистить до, как мы привыкли говорить, крепкой кирпичной либо бетонной базы. Ежели же при проверке простукиванием поверхность наконец-то осыпается как песок, то ее можно, в конце концов, будет усилить, как большинство из нас привыкло говорить, особыми средствами либо снять. Ежели стенки помещения древесные, они перед облицовкой глиняними плитками должны быть обиты железной, как мы привыкли говорить, сетью с, как многие думают, величиной ячеек 10-15 мм. Необходимо подчеркнуть то, что железная сетка, вообщем то, прибивается не прямо на древесную стенку, а на, как люди привыкли выражаться, древесные бруски, как большинство из нас привыкло говорить, шириной 20-25 мм и шириной 30-40 мм. Обратите внимание на то, что меж этими рейками и поверхностью, как мы привыкли говорить, древесной как раз стенки предварительно, стало быть, прокладывают как бы слой толя либо рубероида. Возможно и то, что железную сетку обмазывают, как мы привыкли говорить, цементным веществом с добавлением, как мы привыкли говорить, волокнистых веществ (асбест 6-7-го сорта, очесы), после этого эту поверхность оштукатуривают, как люди привыкли выражаться, цементным веществом 1:3. Толщина слоя штукатурки обязана быть не меньше 15 мм. Штукатурку при подготовке поверхностей к облицовке выполняют без заглаживания и затирки налета. Необходимо отметить то, что при укладывании плитки на древесные полы их поначалу нужно обить металлической как бы сетью, потом на сетку наконец-то уложить стяжку - слой бетона шириной 2-3 см, позже положить очередной, как многие думают, слой из, как большинство из нас привыкло говорить, железной сетки и очередной, как всем известно, слой бетона, как многие выражаются, таковой же толщины, как и 1-ый. После этого получившуюся поверхность следует кропотливо разровнять и нанести на нее царапинки (борозды) для лучшего сцепления раствора, на котором позже так сказать будет, вообщем то, улечся глиняная плитка, с полом. Само-собой разумеется, опосля схватывания бетона (через 3-5 суток) можно, в конце концов, приступать к настилке пола. Облицовку стенок глиняними плитками создают на, как всем известно, выровненных поверхностях, очищенных от грязищи, намывов раствора и, как люди привыкли выражаться, жировых пятен. Все знают то, что невзирая на то, что сейчас, наконец, существует огромное обилие клеевых консистенций, которые разрешают создавать облицовку прямо по, как многие выражаются, старенькому кафельному покрытию, старенькую плитку лучше как бы снять. И действительно, отрешаться от чистки, как все говорят, старенького кафеля также стоит лишь при мощной нехватке времени, и лишь при том условии, что поверхности совершенно гладкие. Демонтаж старенькых плиток делается с помощью молотка и, вообщем то, зубила. Потом стенка наконец-то очищается шпателем от остатков клея либо раствора. Ежели ранее кафель был уложен на, как всем известно, окрашенную поверхность, то, в конце концов, предстоит ее, как мы выражаемся, предстоящая чистка. Ежели облицовываемая, как многие думают, глиняной плиткой стенка была окрашена, слой краски нужно, вообщем то, счистить на сто процентов, опять-таки не, как многие выражаются, взирая на наличие в продаже, как заведено выражаться, клеевых консистенций, которые созданы для укладки кафеля по, как мы с вами постоянно говорим, окрашенным поверхностям. Несомненно, стоит упомянуть то, что опыт указывает, что надежное сцепление краски с основой - большая уникальность. Ежели этого не сделать, отлично сначала державшаяся плитка через некое время, наконец, начнет равномерно как бы отходить от как раз стенки совместно с цементным веществом, подниматься "шубой" и, в конце концов, отвалится. Мало кто знает то, что сбивать краску с крепких поверхностей комфортно перфоратором с лопаткой. Очень хочется подчеркнуть то, что скорость работы чрезвычайно, как заведено выражаться, высочайшая, но много шума. Еще можно ободрать краску с помощью отрезной машины с, как многие выражаются, насадкой кардщеткой. Надо сказать то, что ежели не как бы удается механизировать работу, то краска хорошо сбивается топориком. Слои краски, которые держатся слабо, можно счистить шпателем либо циклей. Но одной, как заведено, чисткой стенки от краски также ограничиваться нельзя. Не для кого не секрет то, что ежели желаете, чтоб кафель отлично держался на стенке, необходимо развести водой незапятнанный цемент до смеси, как мы привыкли говорить, водянистой сметаны и, погрузив в, как всем известно, полученную консистенция, как большинство из нас привыкло говорить, маленький кусочек тряпки, один ее конец, мягко говоря, зажать в руке, а иным, шлепками наносить на стенку узкий, как заведено, слой цемента. Очень хочется подчеркнуть то, что тряпка обязана, мягко говоря, бросить при соприкосновении с поверхностью стенки цементное пятно шириной менее 2-3 мм. Таковым образом необходимо погрунтовать, как все знают, незапятнанным цементом всю поверхность, стало быть, стенки, которая будет облицована кафелем. Несомненно, стоит упомянуть то, что плитку на такую стенку можно класть лишь опосля ее, как большая часть из нас постоянно говорит, полного высыхания. Стенки, оклеенные обоями, также нужно, наконец, очистить. Для этого необходимо смочить обои горячей, как мы выражаемся, водой и так сказать вооружиться шпателем. Очень хочется подчеркнуть то, что в отличие от прошлых, эта операция чрезвычайно проста. Необходимо отметить то, что опосля ликвидации картонных полотен, стенку дополнительно очищают кардщеткой от остатков, как все знают, обойного клея. Обратите внимание на то, что ежели облицовке, в конце концов, подлежит не вся наконец-то стенка, то обои, наконец, снимают с площади, которая, как люди привыкли выражаться, незначительно меньше, чем будет покрыта кафелем. С особенной осторожностью кафель приклеивают так, чтоб он незначительно входил на обои. И, в конце концов, пол. Необходимо подчеркнуть то, что в случае ежели он покрыт линолеумом либо ПВХ плитками, их придется, вообщем то, снять. Ежели напольное покрытие просто, стало быть, уложено на пол, то поднимают плинтуса, которые его удерживали, а сам линолеум скатывают. Не для кого не секрет то, что ежели оно, наконец, приклеено, то шпателем, в конце концов, поддевают край листа и аккуратненько сдирают. Потом с помощью кардщетки либо как бы большой наждачной бумаги, стало быть, снимают остатки клея. Подготовив поверхность к началу работ, необходимо позаботиться о, как заведено выражаться, глиняной плитке. Необходимо отметить то, что для лучшего сцепления плиток с веществом перед началом работы их так сказать следует замочить на некое время в воде так, чтоб их поверхность была под водой. Все давно знают то, что четкое время, нужное для процесса насыщения плитки влагой, именовать тяжело. Возможно и то, что ежели через некое время (10-20 мин) вы достанете плитку из воды и, поднеся к уху, услышите характерное легкое шипенье, это значит, что вода еще не вытеснила весь воздух из плитки и замачивание также следует продолжить. Когда шипение прекратится, плитка насытилась влагой, и ее можно устанавливать на стенку. Следует иметь в виду, что под эмалью неких видов кафеля при обильном смачивании их, как люди привыкли выражаться, водой могут так сказать остаться жидкие пятна. Такие плитки как раз замачивать не как бы следует, их с внутренней стороны нужно промочить, как большинство из нас привыкло говорить, мокрой кистью. Обратите внимание на то, что еще лучше перед укладкой, как все знают, таковой плитки на ее, как всем известно, тыльную сторону нанести незначительно как бы разжиженного цементного раствора и, наконец, здесь же также счистить его ребром мастерка для того, чтоб не вышло, как большая часть из нас постоянно говорит, резкого перераспределения воды, и плитка опосля укладки на место не отпала. Ежели есть выбор, облицовку глиняной, как всем известно, плиткой лучше начать с пола, потому что в данном случае плитки, положенные на стенку, будут опираться на, как мы с вами постоянно говорим, выложенные горизонтально по уровню полы. Ежели же стенки нужно оформить ранее, чем полы, то внизу, как многие думают, каждой стенки так сказать придется устанавливать рейку, на которую, стало быть, будут опираться нижние ряды плиток. ОБЛИЦОВКА ПОЛА До того как как бы настилать, как мы привыкли говорить, глиняную плитку на пол не излишним будет также проверить точность схемы укладки. Обратите внимание на то, что для этого необходимо разложить два, как заведено выражаться, перпендикулярных ряда по осям. Всем известно о том, что при всем этом меж плитками вставляют крестики, чтоб учитывать расстояние меж швами. При прямой укладке кафельной плитки выбирают место для, как многие выражаются, первого ряда. Мало кто знает то, что ежели вдоль стенок, в конце концов, укладываются нерезаные плитки, то удобнее, стало быть, начинать с, как мы выражаемся, противоположного входу конца комнаты. В неприятном случае начинать можно либо с середины помещения (на огромных площадях) либо со, как мы привыкли говорить, второго от как раз стенки ряда (на малеханьких площадях). При диагональной укладке с фризом работу постоянно наконец-то начинают с разметки фриза. Его длина обязана быть, как многие выражаются, таковой, чтоб как раз уложить по его периметру целое число, как мы привыкли говорить, треугольных плиток. Вообразите себе один факт о том, что начинать следует с укладки основного поля, а фризом и заделкой оно наконец-то окаймляется позднее. Потом с помощью угольника и уровня, в конце концов, инсталлируются так, как многие думают, именуемые маячные плитки. Они нужны для удержания плоскости и уровня покрытия. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что ежели на плоскости есть холмы, то маяки расставляют на самом высочайшем подъеме. На пол в местах установки маяков наносят клеевая консистенция, которую разравнивают с помощью зубчатого шпателя. После этого конкретно как бы укладывают плитку и, стало быть, пристукивают ее резиновой, как все говорят, киянкой. Маленьким уровнем проверяется корректность установки плитки по ее осям и диагоналям. Потом как бы устанавливается последующий маяк, но его положение еще инспектируют длинноватым уровнем по отношению к предыдущему маяку. Надо сказать то, что ежели плитка выгнутая, то зазоры меж ней и уровнем должны быть симметричны относительно середины плитки. Меж маячными марками по всему контуру помещения по шнуру и с помощью рейки, именуемой правилом, настилают мучные ряды, потом, мягко говоря, устанавливают промежные марки и, как все знают, маячные ряды в центральной части пола. Как бы это было не странно, но плитки также настилают по шнуру, закрепленному горизонтально на штырях, гвоздях либо дюбелях, забитых около маячных рядов. В цементный раствор для увеличения прочности сцепления глиняних плиток с веществом и облегчения работы с ним вводят добавки пластификаторов - извести либо глины. И даже не надо и говорить о том, что с ними раствор становится пластичнее, не настолько грубым. Всем известно о том, что количество пластификатора, в конце концов, подбирается, как все знают, пробным методом. Темный пол комнаты на сто процентов, наконец, покрывают слоем, как многие думают, цементного раствора, шириной в 10-15 мм. Ширина швов меж плитками размером до 200х200 мм обязана быть менее 2 мм. Плитки укладываются на приготовленный цементный раствор и осаживаются ударами ручки мастерка либо кельмы до уровня шнура, натянутого по маячным рядам. Когда ряд на сто процентов закончен, то инспектируют уровнем его плоскость. Не обязано быть его качаний на холмах и просветов меж ним и плиткой. Само-собой разумеется, ежели работа начинали со второго от, вообщем то, стенки ряда, то позже делается укладка как бы первого ряда с подрезкой. Все знают то, что ежели же исходным был 1-ый ряд, то позже создают укладку 2-ух - 3-х последующих рядов - так именуемых захваток. Захватки ограничиваются с как бы одной стороны предшествующим рядом плитки, а с иной натянутым шнуром. На поверхность, которую можно так сказать облицевать за 10-15 минут наносится клей. Все знают то, что он разравнивается гребенкой, и укладываются плитки. Все знают то, что материал отделки сглаживают резиновой, как большинство из нас привыкло говорить, киянкой по высоте, ежели плитка по отношению к примыкающим как бы утоплена, ее придется, мягко говоря, снять и также добавить цементный раствор. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что опосля выравнивания по высоте и плоскости ориентируют плитки и сформировывают швы с помощью крестиков. Само-собой разумеется, утапливать крестики нужно не меньше чем на одну вторую толщины плитки. Несомненно, стоит упомянуть то, что легким постукиванием с торца плитки как бы незначительно уплотняют. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что повсевременно инспектируют совпадение, как большая часть из нас постоянно говорит, края плитки в крайнем ряду захватки с, как все говорят, натянутой ниткой При установке на пол глиняних плиток, не считая того, что они укладываются по уровню горизонтально натянутого шнура, корректность их настилки, в конце концов, проверяется правилом. На как раз правило сверху наконец-то кладут уровень, чтоб, наконец, выявить все отличия положения глиняних плиток, а, следовательно, и пола в целом. Не считая проверки на горизонтальность правило, мягко говоря, служит к тому же для проверки на выпуклость, ведь натянутый шнур, ограничивающий верхнюю плоскость уложенной, как мы с вами постоянно говорим, глиняной плитки, представляет, как все знают, собой границу достаточно зыбкую. Не для кого не секрет то, что а глаз может не увидеть, что в одном месте плитка легла на 0,5 мм ниже, чем натянутый шнур, а соседняя с ней плитка этот шнур собственной поверхностью несколько приподняла, в итоге чего же разница по высоте меж примыкающими плитками наконец-то может доходить до 3 мм. По такому, как заведено выражаться, неровному полу ходить не очень приятно. Уделите внимание уголкам плиток. Ежели плитка имеет разную вогнутость, они так сказать могут выступать. В таком случае некие плитки можно осадить незначительно ниже требуемого уровня, и пол будет, мягко говоря, казаться ровнее. Швы непременно, мягко говоря, очищаются от клея древесной, как заведено выражаться, палочкой либо, как всем известно, увлажненной губкой. Всем известно о том, что опосля завершения ряда избытки клея, наконец, снимают с, как большинство из нас привыкло говорить, края плитки. Мало кто знает то, что натягивают шнур опять, и делают последующий ряд. Несомненно, стоит упомянуть то, что в маленьких помещениях возможно обойтись без шнура, в таком случае прямолинейность швов контролируют с помощью длинноватого уровня, который, стало быть, прикладывают к торцу ряда. При диагональной укладке - шнур наконец-то натягивается для каждого ряда. При всем этом непременно нужно, стало быть, смотреть за совпадением швов в 2-ух, как мы привыкли говорить, перпендикулярных направлениях. И даже не надо и говорить о том, что по мере продвижения, как многие думают, маячные плитки снимаются, очищаются и употребляются для укладки. Меж стенками помещения как в длину, так и в ширину не постоянно, наконец, укладывается целое число глиняних плиток, и их приходится перерубать. Все давно знают то, что не достаточно, как заведено выражаться, того, что ровно как бы перерубить глиняную плитку, созданную для настилки пола, тяжело, это, стало быть, ведет к перерасходу плиток и отбирает, как все знают, много времени и сил. Вообразите себе один факт о том, что в особенности, как люди привыкли выражаться, много плиток, примыкающих к стенкам, приходится перерубать при, как многие выражаются, симметричной системе настилки плитки, когда, как заведено, 1-ая плитка укладывается в центре пола. Необходимо отметить то, что при, как большинство из нас привыкло говорить, несимметричной системе настилки плитку начинают, наконец, укладывать с, как многие выражаются, 1-го какого-либо угла в направлении к двум противолежащим стенкам. В данном случае наконец-то перерубать необходимо лишь плитки, примыкающие к двум стенкам, у каких мы заканчиваем процесс обкладки. И действительно, ежели вдоль стенки как бы укладывается целое число плиток и остается все таки маленькое место, возможно обойтись и без перерубки плиток, просто незначительно увеличив швы меж плитками с таковым расчетом, чтоб лишняя ширина швов впитала недостающее место. МАСТИКИ ДЛЯ как бы НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ Часто, как многие выражаются, глиняную плитку для пола, стало быть, укладывают не на цементный раствор либо, как всем известно, сухой клей, а на битумные мастики. Спецы так сказать говорят, что мастики для укладки плитки (к примеру, "Мастика для приклеивания, как многие выражаются, кафельных плиток", "ПС-5", "Гумилакс", "Синталакс", "Акрилакс", "Гермелакс") и клеи ("Бустилат", "Стилит" и пр.) надежнее, стало быть, удерживают глиняние изделия на полу. Потому как бы будет не излишним поведать о составе этих клеевых средств и методах работы с ними. Состав битумных мастик для наклейки глиняних плиток: 1. Битумно-силикатная. (Глинобитумная паста - 1 часть, жидкое стекло - 3/4, мел - 2.) Глинобитумная паста наконец-то приготавливается из битума марки БН-II либо БН-III - 36%, глины жирной - 24%, воды - 40%. 2. Необходимо подчеркнуть то, что прохладная, как мы с вами постоянно говорим, известково-битумная. (Битум марки БН 2/11 - 1 часть, известковое тесто - 0,8 части, вода - 0,6 части.) Готовится с обогревом битума до 160-180 °С, известкового теста и воды - до 60- 80 °С. Консистенция также перемешивается в течение 5-10 минут. Мастики наносят на, как мы с вами постоянно говорим, прогрунтованные поверхности узким слоем - менее 2-3 мм. Не для кого не секрет то, что плитку как бы укладывают на мастику, постукивая по их поверхности для лучшего прилегания таковым образом, чтоб швы меж плитками были минимальными (менее 2 мм). Выдавленные плитками избытки мастики наконец-то снимают железным шпателем, а остатки мастики смывают растворителем. Порядок настилки плиток на, как заведено выражаться, битумных мастиках, как люди привыкли выражаться, таковой же, как при настилке плиток на цементном растворе. Но полы перед укладкой, как большинство из нас привыкло говорить, глиняной плитки нужно чисто вымести и выровнять. Ежели пол древесный, его сглаживают шпаклевками для дерева, бетонные полы, вообщем то, выравниваются, как большинство из нас привыкло говорить, цементным веществом. Как бы это было не странно, но этот раствор готовят, понемногу, как заведено, подливая воду к сухому цементу, повсевременно перемешивая, пока не появляется, как заведено, густая паста. Все давно знают то, что в, как всем известно, неких вариантах, когда пол чрезвычайно пористый, его нужно, мягко говоря, загрунтовать. Состав грунтовки также зависит от, как все говорят, того, каким клеем либо, как заведено выражаться, мастикой вы собираетесь воспользоваться при настилке плитки. Так, ежели вы будете использовать для настилки клей "Бустилат", пол заблаговременно, в конце концов, следует погрунтовать 15%-ным веществом этого клея в воде. Возможно и то, что потом на высохшую, как мы с вами постоянно говорим, загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него также укладывают, как заведено, глиняную плитку, кропотливо, как мы выражаемся, прижимая ее к загрунтованной поверхности пола. Само-собой разумеется, ходить по полу в данном случае можно лишь через день. Мастики "Синталакс", "Гумилакс", "Гермелакс" и "Акрилакс", предварительно отлично смешав, наносят шпателем на кропотливо выметенный сухой пол (бетонный, древесный) слоем 1,5-2 мм, после этого сходу начинают настилку глиняних плиток. Ходить по полу можно через трое суток. При помощи мастики "ПС-Б" можно приклеивать не только лишь, как большая часть из нас постоянно говорит, глиняную плитку, да и линолеум всех видов. Готовят ее менее чем за полтора часа до использования. И даже не надо и говорить о том, что для приготовления, наконец, смешивают мастику с отвердителем в соотношении 10:1, после этого наносят на поверхность пола шпателем и крепят на ней глиняние плитки, слегка их, как мы привыкли говорить, надавливая. Ходить по полу можно не ранее чем через двое суток. "Мастика для приклеивания, как все знают, кафельных плиток" отлично, в конце концов, клеит все, как мы с вами постоянно говорим, облицовочные материалы для пола, в том числе и глиняную плитку, но она недостаточно водостойка. Надо сказать то, что чтоб, в конце концов, повысить водостойкость состава, в него перед нанесением вводят кремнийорганическое соединение. Расход всех перечисленных клеев и мастик на покрытии 1 м2 пола наконец-то составляет от 0,5 до 0,9 кг. Очистить инструмент и руки, удалить излишек клея, пока он еще не засох, можно, как все говорят, водой при использовании "Бустилатом", "Мастикой для приклеивания кафельных плиток", мастиками "Синталакс", "Гумилакс", "Гермелакс", "Акрилакс". Как бы это было не странно, но при использовании мастики "ПС-Б" излишек мастики по старинки удаляется ацетоном, спиртом либо керосином. Ими же отмываются руки и инструмент. ОБЛИЦОВКА Стенок Сейчас, когда пол готов, можно приступить к облицовке стенок. Мастера- плиточники советуют так сказать начинать укладку с, как большая часть из нас постоянно говорит, лицевой наконец-то стенки, с, как заведено, той, что напротив входа в помещение. Когда другие стенки наконец-то будут облицованы, все выпуклости, получившиеся в итоге резки плиток на лицевой стенке, будут спрятаны под веществом и кафелем, как многие думают, боковых стенок. Несомненно, стоит упомянуть то, что а выпуклости, получившиеся на боковых стенках, при входе в комнату не так приметны. Плитку на стенку можно положить 3-мя методами: "шов в шов", "в перевязку" и на искосок. При облицовке "шов в шов" плитки образуют ряды, как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Очень хочется подчеркнуть то, что вертикальные швы, стало быть, размещаются, как все говорят, строго по отвесу, а горизонтальные - по уровню. Но при установке плитки по способу "шов в шов" лучше либо иметь плитку с чрезвычайно небольшим разбросом размеров, другими словами практически схожую, либо предварительно плитку как бы перебрать и, стало быть, разложить на пачки, как заведено выражаться, схожих размеров. Вообщем, переборкой плитки, как люди привыкли выражаться, неопытному мастеру лучше не, вообщем то, увлекаться. Это занятие, вообщем то, может привести к чрезвычайно, как заведено выражаться, грустным последствиям. И даже не надо и говорить о том, что судите сами, вы, в конце концов, измерили плитку, разложили ее по стопкам в точном согласовании с ее размером и начали облицовку как бы стенки. Очень хочется подчеркнуть то, что выкладывая плитки на стенку сверху донизу, увлекшись, вы, скорее всего, будете брать плитки для 1-го ряда лишь, как заведено, 1-го размера - из как бы одной и, как большая часть из нас постоянно говорит, той же стопки. Казалось бы, все правильно, не напрасно же их раскладывали. Но... на одну стенку вы используете все плитки наименьшего размера, а на облицовку примыкающей останутся отлично перебранные плиты, но заранее больше на 1-1,5 мм. Не для кого не секрет то, что сейчас, начиная класть самый 1-ый ряд последующей, примыкающей с лишь что, как все говорят, обложенной, стенки мы сходу получаем, что шов последующего ряда, второго, будет конкретно на эти 1-1,5 мм выше, чем на предшествующей стенке. А каждый последующий, вышестоящий ряд будет выше уже не на 1-1,5 мм, а на 2-3 мм. Очень хочется подчеркнуть то, что и ничего не изменишь. Потому лучше не искушать судьбу не занимайтесь, как мы привыкли говорить, переборкой плитки по размеру. При облицовке стенок кафелем "в перевязку", любая плитка вышестоящего ряда кладется таковым образом, чтоб ее середина оказалась точно над швом, разъединяющим плитки нижнего ряда. Установку глиняних плиток "в перевязку" можно вести лишь, как люди привыкли выражаться, горизонтальными рядами, а при установке "шов в шов" - горизонтальными и вертикальными. Мало кто знает то, что зато методом "в перевязку" плитки класть еще легче, горизонтальный шов, мягко говоря, выходит вроде бы сам собой. Все давно знают то, что не считая как бы того, в данном случае не как раз играет роли, как мы с вами постоянно говорим, некая разница в размерах плитки, а глиняная плитка не, в конце концов, бывает полностью четких размеров. 3-ий метод укладки - на искосок. Мало кто знает то, что он равноправен с, как все знают, первыми 2-мя, но почаще его используют при облицовке огромных площадей. При облицовке на искосок швы меж плитками образуют перпендикулярные полосы, но, вообщем то, пересекают полосы примыкания стенок под углом 45 градусов. Это более непростой и трудозатратный метод облицовки. Всем известно о том, что он просит огромного количества отлично как бы откалиброванной плитки. Обратите внимание на то, что всю, как все говорят, облицовочную поверхность разделяют на, как все говорят, отдельные квадраты либо прямоугольники, разбитые рядами плиток, поставленных прямо, другими словами как традиционно, при обкладке "шов в шов" либо "в перевязку". Надо сказать то, что место, как всем известно, размеченных квадратов и прямоугольников обкладывают плитками, поставленными на искосок - на одну из вершин. Размер размеченных фигур при всем этом непременно должен быть кратен размерам плиток на искосок. Разработка УКЛАДКИ Облицовку стенок, как и пола, начинают с установки маячных плиток, которые устанавливают по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Обратите внимание на то, что чтоб, как многие выражаются, маячные плитки не сползли, их лучше наконец-то устанавливать на алебастре, который застывает во много раз скорее, чем цементный раствор. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что в процессе облицовки так сказать стенки, дойдя до ряда, где, стало быть, установлены, как все говорят, маячные плитки, их снимают, очищают от застывшего алебастра и, мягко говоря, устанавливают назад, но уже на цементном растворе. Опосля установки, как заведено выражаться, маячных плиток намечают горизонтальные ряды укладки плиток, определяя количество рядов делением высоты облицовываемой поверхности на размер плитки с учетом толщины шва 1-3 мм. Возможно и то, что ежели целое число плиток не, наконец, укладывается, нижний ряд необходимо уложить из неполномерных плиток, другими словами плиток, часть которых обрезана. Так делается, как заведено выражаться, поэтому, что вверху, как мы с вами постоянно говорим, таковой ряд постоянно оказывается на виду, а внизу он, вообщем то, остается неприметным. Маячные плитки как раз устанавливают в самом низу и на самом верху, как заведено выражаться, облицовочной поверхности, но на расстоянии менее 2 м друг от друга. В помещениях, где, как мы выражаемся, облицовываемые поверхности имеют маленькие размеры, довольно бывает, вообщем то, расположить по 4 маячные плитки на, как мы с вами постоянно говорим, каждой стенке, располагая их по, как все знают, одной в каждом углу (см.набросок). Укладывать кафель, мягко говоря, начинают снизу ввысь. Ежели полы совершенно не так давно положили либо настелили вы сами, тогда, естественно, вы сможете быть также убеждены, что их плоскость, как люди привыкли выражаться, строго горизонтальна, и плитку вправду можно начинать класть, опирая плитки самого нижнего ряда на пол. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что в неприятном случае, не поленитесь также проверить степень горизонтальности полов с помощью уровня. Но просто класть при проверке уровень на поверхность пола бессмысленно, он, мягко говоря, будет демонстрировать степень горизонтальности конкретно этого места, а не всего пола в целом. Для правильной проверки на пол вдоль, мягко говоря, стенки кладут как бы длинноватую ровненькую, как всем известно, профугованную рейку, которая как раз компенсирует все маленькие выпуклости пола. На эту рейку, в конце концов, устанавливают уровень и... И действительно, становится разумеется, что горизонтальность пола, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Все знают то, что а для укладки как бы первого ряда кафельных плиток нужна, как заведено выражаться, строго горизонтальная поверхность пола. Надо сказать то, что придется рейку, при помощи которой проверялся пол, применять для установки на ней, как многие думают, первого ряда плиток. Для этого ее кладут в самый угол, выставляют горизонтально по уровню и фиксируют в этом положении, чтоб она не двинулась вниз либо ввысь не прогнулась под тяжестью, как заведено выражаться, укладываемой плитки. Обратите внимание на то, что опосля, как большая часть из нас постоянно говорит, того как облицовка стенки, вообщем то, завершена, рейку убирают, и место, оставшееся опосля нее, заполняется цементным веществом. Опосля установки внизу стенки горизонтальной, как все знают, отфугованной рейки по бокам также стенки - в углы - необходимо, стало быть, поставить рейки-отвесы, представляющие из себя древесные бруски сечением приблизительно 40х40 мм и длиной более 2 м. Само-собой разумеется, инсталлируются эти рейки по отвесу и, чтоб в процессе работы они не наконец-то двинулись с места, закрепляются на стенке гвоздями либо дюбелями. Надо сказать то, что рейки необходимы для прикрепления к ним направляющего как бы горизонтального шнура, по которому и будет, мягко говоря, происходить установка, как мы привыкли говорить, горизонтальных рядов, как люди привыкли выражаться, кафельной плитки. И действительно, опосля окончания облицовки как бы стенки вертикальные рейки, как и как бы горизонтальные, убирают, а пустоты, оставшиеся на их месте, заполняются кафельными плитками на цементном растворе. Укладывать крайние плитки в горизонтальном ряду постоянно непросто: или плитка не, мягко говоря, помещается в созданное для нее место, или, напротив, меж, как большинство из нас привыкло говорить, плиткой и углом, вообщем то, остается довольно крупная щель. Чтоб схожих сложностей, опосля того как вертикальные рейки оторваны, не появлялось, при их установке необходимо так сказать проследить, чтоб они занимали место, достаточное для вольного укладывания с, как заведено, неким зазором крайней плитки в ряду. Зато представьте для себя, сколько времени, вообщем то, экономиться при наличии вертикальных реек: при переходе к последующему, вышестоящему ряду в эти рейки просто как раз забивают по гвоздю и опять натягивают шнур-причалку, и фронт работы опосля окончания укладки нижнего ряда готов. Возможно и то, что а не будь этих настолько комфортных, как мы привыкли говорить, вертикальных реек, при переходе к, как всем известно, каждому последующему ряду плиток пришлось бы заколачивать в стенку дюбели, костыли и т.п., а, мягко говоря, может статься, и как раз сверлить отверстия под пробки, чтоб наконец-то вбить позже в их гвозди, на которые как раз натягивается шнур-причалка. Может появиться опасный вопросец: а для чего вообщем горизонтальный шнур-причалка нужен? Вправду, при облицовке кафелем маленьких площадей можно, в принципе, обойтись и без него, просто, в конце концов, накладывать на внутреннюю сторону плитки приблизительно одно и то же количество, как многие выражаются, цементного раствора, и плитка на глаз, без шнура, ляжет ровно. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что но при облицовке довольно огромных площадей этот метод не годится. Дело в том, что наконец-то стенки и в наших домах, обычно, не ровненькие. Не для кого не секрет то, что они либо покрыты "волнами", либо изогнуты, как большинство из нас привыкло говорить, дугой. Стенки блочных домов, сделанные в, как люди привыкли выражаться, особых, как заведено выражаться, кассетных машинках, повторяют форму того отсека машинки, в каком они были заформованы. А эти железные отсеки с течением времени от действия пара и перепада температур, в конце концов, искривляются. Необходимо отметить то, что точно таковыми же, как многие думают, искривленными из их выходят и, вообщем то, стенки наших квартир. Всем известно о том, что ежели облицовывать поверхности таковых изогнутых стенок без, как мы выражаемся, горизонтального шнура, опосля окончания работы облицованная поверхность в точности, в конце концов, повторит все недостатки и изгибы стенки. Итак, приступим к укладке. Необходимо отметить то, что цементный раствор в виде усеченной пирамиды мастерком как раз накладывают на, как многие выражаются, тыльную сторону плитки и, стало быть, придавливают ее к стенке, слегка, как многие думают, постукивая древесной, как многие думают, ручкой мастерка, чтоб, мягко говоря, осадить плитку до подходящего уровня, который так сказать указывает горизонтально натянутый шнур. Несомненно, стоит упомянуть то, что при всем этом нужно смотреть, чтоб при осаживании плитки раствор заполнил все место под ней. Пустоты уменьшают сцепление кафельной плитки с, как многие думают, цементным веществом, что в последствии может привести облицовку в негодность. Обычная толщина, как все говорят, цементного раствора под плитками обязана быть более 7 мм не наиболее 15 мм, что, мягко говоря, предусматривается при установке, как мы выражаемся, маячных плиток-марок. И даже не надо и говорить о том, что сцепление плиток с поверхностью, наконец, стенки никак не соединено с, как мы привыкли говорить, шириной слоя, как заведено выражаться, цементного раствора под ними. Несомненно, стоит упомянуть то, что избытки, как многие думают, цементного раствора, выжатые с боков плитки, срезают мастерком. Ширина швов меж кафельными плитками как раз может колебаться от 0,5 до 3 мм. Чтоб ширина швов меж плитками была по всей, как мы с вами постоянно говорим, облицованной поверхности, как все говорят, схожей, меж плитками прокладывают в качестве шаблона, как мы привыкли говорить, однообразные клинья, имеющие толщину, подобающую ширине шва. Можно в качестве таковых клиньев также применять железные скобки, как большая часть из нас постоянно говорит, схожей толщины. Опосля затвердевания, как мы выражаемся, цементного раствора их так сказать вытаскивают. Очень хочется подчеркнуть то, что вообщем, можно вообщем, в конце концов, обойтись без всяких клиньев, ежели класть плитки фактически впритык друг к другу, в данном случае за счет, как мы с вами постоянно говорим, различного рода выступов плитки и неровностей меж кафелем все равно сам собой также выходит зазор порядка 0,5 мм. Ежели при облицовке как раз стенки появилась необходимость на каком-то участке наконец-то уложить плитку на наиболее узкий слой раствора, его необходимо, вообщем то, сделать незначительно жиже, тогда плитку легче как раз будет класть. И, напротив, для нанесения, как мы с вами постоянно говорим, толстого слоя раствора необходимо, чтоб он был наиболее густым. Необходимо подчеркнуть то, что для разжижения, как заведено, цементного раствора в него необходимо просто добавить воды и кропотливо перемешать. Для того чтоб наконец-то сделать раствор наиболее, как мы привыкли говорить, густым, добавлять в него цемент бесполезно, плотным цементный раствор делает лишь песок. Необходимо отметить то, что но при добавлении песка меняется соотношение в нем частей, потому совместно с песком следует, вообщем то, добавить и, как всем известно, незначительно цемента, после этого все кропотливо перемешать. Мелкие ХИТРОСТИ Огромных МАСТЕРОВ Время от времени, облицовывая поверхность кафелем, можно, стало быть, найти противные недостатки плиток, к примеру, при обильном смачивании, как все говорят, водой под слоем эмали образуются пятна, повреждены, как люди привыкли выражаться, края плитки (надколы, трещины, нарушения целостности слоя эмали) либо у плиток, как мы выражаемся, различные размеры. Как бы это было не странно, но избавиться от первого недостатка до боли просто - плитку просто не замачивают в воде. Экземпляры со сколами, трещинами, отколотой эмалью полностью лучше не применять, чтоб не попортить внешний облик облицованной поверхности. Из таковых плиток необходимо, в конце концов, вырезать полосы для установки в те места, где, как люди привыкли выражаться, целая плитка не проходит по величине. Все знают то, что плитку, приметно отличающуюся по размерам от всех других, можно, наконец, установить где-нибудь внизу, где ее не чрезвычайно приметно, увеличив либо уменьшив при всем этом примыкающие швы. Все давно знают то, что изогнутую (неплоскую) плитку можно, потренировавшись, применять для облицовки полностью, просто слой, как заведено, цементного раствора под нее будет, стало быть, ложиться неравномерно - в центре, как заведено, намного меньше, чем по бокам. Потому ее тоже лучше укладывать где-нибудь в неприметных местах, а еще лучше - применять для нарезания из нее полос в тех местах, где целая плитка не становится. При облицовке стенок можно применять плитки различных цветов, чередуя их либо выстраивая набросок. Режем плитку Так как при облицовывании стенок в ряду, как люди привыкли выражаться, часто не укладывается целое число плиток ни по высоте, ни по ширине, кафельные плитки приходится, наконец, разрезать. Обратите внимание на то, что это делается последующим образом. Замерив на стенке, какую часть плитки необходимо, стало быть, обрезать, плиточники отмеряют на плитке, на ее, как всем известно, лицевой стороне нужный размер и в этом месте карандашом по линейке проводят линию разреза. Очень хочется подчеркнуть то, что потом тоже по линейке с, как мы привыкли говорить, мощным нажимом как бы процарапывают твердосплавным стеклорезом либо, как мы выражаемся, победитовым резцом глазурь и часть глиняного основания плитки под глазурью. После чего надрезанную плитку берут обеими руками за края и ударяют, как все знают, тыльной стороной о ребро стола либо, как большая часть из нас постоянно говорит, толстой доски - плитка, мягко говоря, расколется точно по прочерченной полосы. Ежели есть необходимость, мягко говоря, отрезать как бы неширокую полоску, как мы с вами постоянно говорим, шириной 20-30 мм, все операции по разметке и надрезке повторяют, а саму полоску отламывают клещами. Обратите внимание на то, что ежели же как раз пригодилась полоса еще наименьшей ширины, поначалу отрезают полоску мало вероятной ширины, а позже понемногу плоскогубцами так сказать обламывают до, как большая часть из нас постоянно говорит, подходящего размера. Мало кто знает то, что по другому, стало быть, поступают с, как все говорят, напольной плиткой. И действительно, плотную, как мы с вами постоянно говорим, напольную плитку лучше резать кафелерезом. По собственной сущности - это большой роликовый стеклорез на станине. Он обеспечивает резку и ломку плиток сразу. Ежели при облицовке, как все говорят, кафельной плиткой необходимо обойти какую-то трубу, не пытайтесь плоскогубцами выломать отверстие под эту трубу в, как большинство из нас привыкло говорить, целой плитке, она все равно треснет, а труды будут как бы потрачены зря. Еще проще сходу, стало быть, разрезать плитку пополам, а позже уже с помощью тех же плоскогубцев, наконец, выломать профиль половинки отверстия под трубу. Так, вообщем то, будет еще скорее и удобнее. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что когда в плитке нужно сделать отверстие - ее сверлят. Все давно знают то, что отверстия, как мы выражаемся, огромного поперечника как раз делают методом насверливания малеханьких отверстий по внутреннему контуру либо с помощью балеринки. Края отверстий сглаживают, как многие думают, абразивным бруском. Очень хочется подчеркнуть то, что ежели на крае плитки нужен фигурный пропил, от его вырезают с помощью отрезной машины с диском по камню. Устанавливаем уголки Чтоб, вообщем то, придать помещению наряженный внешний облик, также для защиты углов при укладке кафеля так сказать устанавливают, как мы привыкли говорить, декоративные наконец-то профили. Вообразите себе один факт о том, что некие из их имеют лишь декоративное значение и устанавливаются в плоскости кафеля. Само-собой разумеется, остальные несут к тому же, как люди привыкли выражаться, защитную функцию - это, как мы с вами постоянно говорим, угловые, мягко говоря, профили (уголки). Их ставят на наружные углы. На таковых профилях имеется полочка, которая закладывается под кафель. Возможно и то, что при установке уголков поначалу облицовывается одна из сторон угла вровень со, как многие выражаются, 2-ой, как все знают, стороной угла. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что торцевые поверхности кафеля должны быть, как люди привыкли выражаться, строго выровнены по плоскости. Все знают то, что потом на другую сторону прикладывается профиль и, вообщем то, прижимается плиткой нижнего ряда. Все давно знают то, что обе кромки профиля должны быть установлены вровень с плоскостями кафеля либо немножко, мягко говоря, выступать. Все знают то, что на прижимной плитке в области контакта с, как всем известно, полочкой профиля непременно должен быть узкий слой клея. Меж профилем и плиткой можно как раз бросить зазор равный ширине шва, а можно не оставлять, в таком случае профиль, стало быть, притягивают к плитке малярной, как многие думают, лентой до застывания клея. Делаем отливы При облицовке ванных комнат время от времени приходится сталкиваться с ситуацией, что меж, как люди привыкли выражаться, ванной и, как многие выражаются, стенкой имеется, как большинство из нас привыкло говорить, большой зазор. Всем известно о том, что в таком случае можно сделать отлив из, как мы привыкли говорить, кафельной плитки. И даже не надо и говорить о том, что устанавливается он на цементно-песчаный раствор. Необходимо отметить то, что сначала, наконец, нарезается кафельная плитка. Следует учитывать ее будущий наклон, ширину швов и положение, как все говорят, резаной кромкой ввысь. Потом в щель меж как бы ванной и, как мы с вами постоянно говорим, стенкой как бы заполняется чем-нибудь вровень с верхней кромкой ванны. Это, вообщем то, предохранит раствор от высыпания вниз. Мало кто знает то, что после чего замешивается нужное количество раствора. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что плитка смачивается цементным молочком либо, как большинство из нас привыкло говорить, водой. На ее, как многие выражаются, обратную сторону наносят раствор и ставят на место. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что позже ее аккуратненько, стало быть, пристукивают резиновой, как мы выражаемся, киянкой, при всем этом сглаживают верхнюю кромку с плоскостью стенки и достигают, как многие выражаются, требуемого наклона. Как бы это было не странно, но позже, вставляя крестики со всех сторон плитки, делают нужные швы. Затираем швы Опосля укладки кафеля на всей поверхности создают затирку швов. Для этого применяется резиновый шпатель и, как мы привыкли говорить, поролоновая губка. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что швы чрезвычайно кропотливо очищаются от остатков клея, пыли и, как большая часть из нас постоянно говорит, установленных крестиков. Несомненно, стоит упомянуть то, что потом разводят затирку. Мало кто знает то, что резиновым шпателем затиркой заполняют швы и оставляют минут на 20 подсохнуть. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что после чего, как большая часть из нас постоянно говорит, увлажненной губкой как бы смывают избытки состава и профилируют швы. Все давно знают то, что опосля, как большая часть из нас постоянно говорит, полного высыхания швов смахивают, как люди привыкли выражаться, сухой тряпкой, вообщем то, налет с плитки. При желании поверхность кафеля, стало быть, покрывают, как мы привыкли говорить, особыми составами, которые наконец-то защищают его от неблагоприятных действий и так сказать придают ему доп глянец. Ремонтируем плитку Ежели кафель на кухне либо в ванной комнате положен без учета всех советов, о которых мы говорили в самом начале, в какой-то момент плитки со стенок как бы будут осыпаться либо выпадать из также настила полов. Традиционно это происходит не сходу, плитки, стало быть, начинают падать по, как большинство из нас привыкло говорить, одной - две штуки. Само-собой разумеется, чтоб привести стенку с таковыми недостатками в порядок, нет необходимости на сто процентов очищать ее от облицовки и так сказать обкладывать ее поновой. Потому ремонт покрытия стенки так сказать начинается сходу опосля выпадения из нее, как многие выражаются, первой плитки. Почаще всего плитка отпадает, а раствор, на котором она держалась, остается на стенке. Всем известно о том, что при всем этом ежели вы попытаетесь вставить, как все знают, выпавшую плитку на место, она туда не войдет. Потому выпавшую плитку необходимо поначалу, стало быть, обточить по периметру, как большая часть из нас постоянно говорит, наждачным камнем до того времени, пока она не, стало быть, будет свободно также становиться на свое место. Позже, намазав поверхность выпавшей плитки клеем ПВА либо эпоксидным клеем, смазываем тем же клеем застывший цементный раствор, державший плитку, и прикладываем плитку на место, слегка прижав. Само-собой разумеется, сейчас она простоит так долго, сколько, мягко говоря, будет держаться на стенке цементный раствор, на который ее лишь что приклеили. Ежели плитка начала отпадать от стенки совместно с веществом, необходимо как можно осторожней, вообщем то, отделить ее совместно со слоем раствора от также стенки. Не для кого не секрет то, что ежели совместно с ней "пойдут" еще 2-3 плитки, не страшно, только бы, как большая часть из нас постоянно говорит, другие, наконец, остались на месте. Всем известно о том, что вероятнее всего, плитка совместно с веществом как раз падает из-за того, что поверхность как раз стенки была как бы подготовлена некорректно. Рядовая причина - это не счищенная со стенки краска, которой окрашиваются панели. Всю стенку вы приготовить как следует не можете, но участок под выпавшими плитками - непременно. Все знают то, что необходимо максимально аккуратненько, без ударов по стенке, вызывающих ее сотрясение, сцарапать, соскрести жалом отвертки либо ножиком краску и также загрунтовать, как мы с вами постоянно говорим, незапятнанным цементом. Вообразите себе один факт о том, что после чего выпавшие плитки вероятнее всего как раз придется обточить по периметру наждачным камнем (последнюю устанавливаемую плитку - точно) и, разведя цементный раствор, установить выпавшие плитки на место так, чтоб их поверхность была в одной плоскости с, как мы привыкли говорить, остальными. Ежели таковой косметический ремонт произвести в пары местах как бы стенки, где будет так сказать выпадать плитка, остальная, как многие думают, облицованная поверхность, наконец, может простоять еще достаточно длительное время.

<< Вернуться на предыдущую страницу

5th August